et voilà le travail

quelques euros plus tard

de superbes soupapes

un taraudage de 10 pour la bougie du dessous

les joints de queue de soupape et les calage de pre contrainte.

Les cales sont là pour assurer une pre contrainte de 36mm max du ressort soupape fermée.

Un peu de matos dans les culasses

Donc on en est là

le matos neuf:

4 soupapes bien sur (2 par cylindres, on est pas des beaufs non plus!)

of courses des guides neufs

des doubles ressorts neufs

• les vieux ressortsdoivent etre avachis
• avec 2 ressorts, on diminue le risque de raisonnance car chaque ressort à uen frequence propre differente.
• on va pas prendre de risques, le bouzin va quand meme taquiner les hauts regimes

Des joints de queue de soupape de 500sr yamaha. Il faudra les ajuster sur les guides, mais çà evite les fuites d'huile de la culasse vers le chambre(la chambre reste propre, le moteur est plus performant)

Au programme pour l'usineur

• Tarauder un trou pour une seconde bougie (diam 10 attention)
• Monter le taux de compression à de 10 à 11.5/1 en surfaçant la culasse
• monter les joints de queue de soupape et les guides
• Tailles les angles des soupapes et modifier le forme de la tulipe
• reprendre les sièges.

La partie cycle c'est sympa, mais faudrait y'fout un moulbif

Le coeur de la preparation d'un moteur, c'est le travail des culasses.
J'ai ecris plus haut qeu j'ai trouvé des culasses de RS en sortie 40. Cà ressemble à çà.

Pas beau hein?

Alors on démonte, on vire les soupapes, les ressorts, on chauffe, on chasse les guide et on sort la dremel

beaucoup mieux non?

Voilà, on peut commencer à penser peinture

une dernière chose à faire, virer les catadioptre lateraux de la fourche et meuler la fonderie carrée moche du logement, (d'origine). Meuler de l'alu çà fait un gros bordel dans l'atelier qui est tout crade apres.Voilà çà donne çà, c'est bien, finition à la lime et c'est nickel.

On masque les taraudages, on bouche les trous, les portées de roulement , on degraisse est hop dans le cofffre, direction plainfaing (çà marche aussi en verlant ce bled, sutotu en fin de soirée!) Epoxy noir à tous les etages

Masquer les taraudages, boucher les trous degraisser le tout est hop dasn le cofffre, directino plaingfaing pour l'epoxy

le reste du carenage

Les tiges d'alu de chez bricomerlin sont tres pratique pour l'exercice.

Il suffit de prendre du tube alu de 8, d'y passer le taraud de 6, uen tige fileté, un contre ecrou et hop le tout est joué.
pour cintrer, on rempli de sable fin, du scotch à chaque extrémité et le tube se courbe sans amorcer de plis. Nickel

L'araignée, l'araingnée, elle descend de sa toile...

Point de départ de la fixation du carénage: le phare. Et le phare est tenu au cadre par ...l'araignée.

Je vais opter pour une araignée d'origine R100 RT. Au moins le phare y sera bien fixé. J'ai quand même viré les tubes qui partent dans tous les sens et qui ne me servirotn à rien.

Il faut cependant avancer et decendre considérablement l'ensemble comparé à la pelle à tarte de la RT. Je vais donc visser deux tiges filetée de 8 dans le puit de direction. Je tord çà vers le bas au marteau. Deux entretoises consciencesement meulées pour épouser au mieux le tube de direction (ah les intersections cylindre/cylindre) vont regler la position finale du phare.

Le tout monté avec rondelles et écrous qui vont bien...çà ce presente pas mal.

Fixation du reservoir

Pas gand chose de special, la fixation preveu du WBO est bien faire.

Juste un peu du mousse de tuyau de chauffage pour isoler du cadre.
Le barre qui traverse servira à fixer la carenage.

Vaut quand même mieu s'assurer que tout se monte avant de barbouiller